HUAYNA POTOSI

DIARIO PAULINA

CAMPO BASE DEL HUAYNA POTOSI

Llegamos y nos instalamos en campo base, el cual se encuentra a 4,700 msnm.Para entrenarnos mejor decidimos subir a campo alto q se encuentra a 5,200 msnm El terreno para subir a campo alto es variado, pero predominan las subidas muy enpinadas, hay muchas rocas sueltas x lo q hay q tener mucho cuidado de no caerse ya q esta alto. En la subida vimos a un gpo de guias con turistas y nos quedamos platicando un rato, fueron buena onda. Llegando a campo alto conocimos a nuestro guia a quien le apodan “El gato”, pero su nombre es Felix. Nos dijo q no cualquiera sube a campo alto para entrenarse x lo q estuvo muy bien haberlo hecho, de hecho penso q caminabamos bien.

Bajamos rapido x q ya era medio tarde y no queriamos q nos alcanzara la noche. El camino no estaba complicado, pero en una de las bajadas bajamos demasiado y nos perdimos. Era un lugar x donde definitivamente no habiamos pasado, asi q decidimos regresar un poco para volver a tomar el camino, ahi fue donde empezamos a caminar rapido, pero despues vimos q estaba muy confuso el camino, habia mucha neblina, no estabamos seguros, asi q regresamos al lugar en donde nos dimos cuenta de q nos habiamos perdido. Habia una laguna verde la cual yo recuerdo muy bien haber visto cuando ibamos subiendo, de hecho muy al principio y dije, bueno esta laguna llega a la parte baja, eso es seguro. Despues vimos unos tubos enormes de agua, cables y antenas de electricidad x lo q tambien pensamos q eso llevaria a la parte de abajo, asi q caminamos siguiendo los tubos y los cables y finalmente llegamos!! La vdd yo si estaba medio asustada ya q se estaba oscureciendo y cada vez se sentia mas frio. Por mi cabeza pasaba la posibilidad de no encontrar el camino y dormir en la montania, lo cual no es muy esperanzador ya q los frios nocturnos son mortales. Al final llegamos bien gracias a Dios.

Llegamos al refugio y cenamos enseguida, para esto ya eran como las 6 de la tarde, pero es q en realidad no habia nada q hacer. La vdd dormi x ratitos.

PRACTICA EN EL GLACIAR

Empezamos el dia poniendonos el equipo. Tod esto es nuevo para nosotros y es ademas muy emocionante!! Es necesario ponerse calcetines d etrej normales y encima unos de lana para evitar tener los pies mojados. Despues nos dieron unas botas de plastico, las cuales son muy parecidas a las del sky. A estas hay q colocarles los crampones q es una especie de plantilla hecha con picos de fierro para poder caminar en la nieve y en el hielo (pero estos los pusimos cuando llegamos al glaciar). Usamos pantalones termicos y encima unos impermeables, lo mismo para la parte de arriba, teniamos una termal, polar y la chamarra impermeable. Nos pusimos el tubo, el gorro, los lentes de sky y un casco. Cuando salimos no hacia tanto frio pero ya estando en la mitad del glaciar se sentia mucho.
El glaciar esta grande, pero dicen q antes estaba mucho mas grande ya empieza a derretirse. Y se puede ver la evidencia de esto. Ahi es cuando se ve las consecuencias del calentamiento global.

Cuando llegamos nos pusimos los crampones, el arnes y los mosquetones para estar bien asegurados. Para llegar al glaciar tuvimos q caminar con las botas de plastico en la tierra y hasta en las rocas, lo cuales muy dificil, todo pesa mucho. Pero no esta tan lejos. Cuando llegamos comenzamos a aprender a caminar en el hielo. La idea es enterrar las puntas de los crampones en el hielo y caminar con las rodillas un poco flexionadas, despues d eun rato duelen las piernas ya q es un tipo de ejercicio q no hacemos. Estuvimos en una parte un tanto enpinada subiendo y bajando con los crampones ah!!! y el piolet (q es un pico para hielo y nieve). A mi me daba miedo al principio, me sentia muy insegura, sentia q iba a caerme; pero ya practicando mejore.
Despues subimos a una parte del glaciar q es mas enpinada, fue muy dificil, ya q hay q estar enterrando los piolets en el hielo para lo cual se requiere fuerza en las piernas y al mismo tiempo en las piernas para enterrar los crampones. Yo subi una sola vez pero JB subio 2 y ya despue snos fuimos x q empezo a nevar y a hacer mucho viento. A pesar de q no pasamos mucho tiempo en el glaciar nos cansamos mucho, la vdd q si es agotador.

CARNET DE ROUTE JB

Ce sommet, couvert de glace, est un des plus beaux et plus célèbres du pays. Il est situé à 25 km de la Paz à vol d’oiseau.

Il est souvent appelé le plus facile 6 000 m du monde. Il existerait pourtant des sommets de 6 000 m techniquement plus faciles à gravir. Cela reste un des sommets classiques pour les novices comme nous car proche de la Paz, peu de difficultés technique et un grand nombre d’agence peu chère envoyant quotidiennement des groupes de touristes. Il est indispensable de prendre un guide. Le Huayna Potosí peut être gravi en deux jours voir en une journée pour des spécialistes. Nous le ferons en trois jours : une journée d’entrainement sur un glacier plus 2 jours.

Ce n’est pas une randonnée, c’est de l’alpinisme, une marche sur de la glace avec des crampons et un piolet.

Entrainement sur le glacier

Nous attendons jusqu’à la mi-journée que le guide revienne du Huayna Potosi avec un autre groupe pour aller nous entrainer sur le glacier.

Il se trouve à mi chemin entre le camp de base et le camp d’altitude. Nous portons tout l’équipement : chaussure d’alpinisme (similaire à des chaussures de ski), crampons, pantalons et vestes d’alpinisme (similaire à ceux de ski), lunette de ski, casque, harnais cuissard et piolet. Nous marchons sur des pierres, ce qui n’est pas facile avec des crampons.

Sur le glacier, nous nous entrainons à marcher sur le plat ou en pente. Cela fait un peu bizarre au début. Nous restons « accrochés » au sol à des endroits, où sans les crampons, la chute serait garantit. Il faut apprendre à faire confiance à ses crampons. Puis nous escaladons des murs de glaces avec harnais, corde et piolet. Deux piolets pour être exact : un dans chaque main. Difficile au début, assez vite cela devient assez facile. Par contre, c’est fatiguant, beaucoup plus que on pourrait imaginer. Avec une bonne technique, moins d’efforts sont nécessaire. Escalade au piolet et descente en rappel.

CORDILLERA REAL

DIARIO PAULINA

CAMINATA DE LA CORDILLERA REAL (duracion 3 dias)

Este trek, x lo q nos dijeron no es particularmente bonito, pero debido a q yo no me siento muy bien con la altitud, decidimos hacerlo para poder aclimatizarnos y estar en una mejor forma para hacer alpinismo en la montania Huayna Potosi q se encuentra a 6,088 msnm.

1er dia

Como es de esperarse en latinoamerica, no salimos a la hr programada. Pasamos x la guia y no estaba lista, despues habia q comprar algunas otras cosas x lo q nos demoramos aun mas. El cammino para llegar al lugar donde acampariamos estuvo horrible, hubo muchas curvas, la carretera no estaba pavimentada y x si fuera poco hacia mucho calor dentro del coche pero el chofer no queria abrir la ventanas para q no se le metiera el polvo a su coche. JB se empezo a sentir mal, quisimos tomar una pausa para tomar un poco de aire pero el mugre chofer solo se paro 2 minutos.

Finalmente llegamos al lugar donde dormiriamos. Se llama Watapampa. Es el terreno de unos campesinos y de hecho vimos a la hija quien iba a ir a buscar a una de sus llamas q se habia escapado. Llevaba en un rebozo su comida envuelta y cuando le pregunte lo q era ella me decia q era su chuno y yo que?? Y me dice: mi fiambre... en pocas palabras su taco, jejeje.
Despues fuimos a caminar para ver las lagunas las cuales fueron muy bonitas y se encuentran en las faldas de la montania Condoriri, nosotros caminamos hasta 4,200 msnm y la segunda laguna estaba en las faldas del Chiakurta a 4,700 msnm. Al regresar ya se sentia mucho frio, habia mucho viento y tratabamos de calentarnos un poco con el calor de la pequenia cocinita, pero fue imposible, asi q nos metimos a la casa de campania mientras la comida estuvo lista. Cenamos y fuimos a dormir. Esta vez fue un verdadero campamento ya q ir al banio y asearnos lo tuvimos q hacer en la naturaleza. Fuimos a dormir y hacia muchisimo frio, tratabamos de calentarnos, hast a q por fin me quede dormida, pero no dormi de corrido, fue mas bien por cachitos. Cuando nos despertamos nos dimos cuenta q el techo de la casa de campania estaba lleno de nieve!!

Uno de los campesinos se fue con nosotros para cargar nuestras cosas y el equipo de campamento; a veces camianbamos con el, pero no todo el tiempo ya q el tomo un camino mas facil x los burritos.

2do dia

Hoy caminamos en el valle, la caminata fue muy leve. Llegamos muy temprano al refugio en el q habia mucha paja y polvo. El lugar estaba exactamente en la mitad de la nada. Ahi conocimos a una pareja de ingleses y de gringos; nos quedamos un rato platicando con ellos y nos dimos cuenta q ellos estaban haciendo un trek similar al de nosotros, pero ellos fueron x arriba de la montania para ver mejor las lagunas y tener mejor paisaje. Asi mismo el esfuerzo fisico fue mayor en su trek q en el de nosotros. Ahi fue cuando nos empezamos a enojar x q la guia x floja no nos llevo x ese camino! Q es mas bonito y nos entrenaria mejor para el alpinismo. Pero con eso de q ella era la duenia de la agencia, y ademas estaba muy sensible preferimos no reclamar.

3er dia

Hoy es el dia del paso, y la vdd nos sentimos muy bien, creo q ya estamos aclimatizados. Lo unico es q no me siento muy bien de la panza, creo q tengo un parasito, pero espero componerme para el dia del Huayna Potosi.
El paso esta a 5,200 msnm y se llama el paso de Maria Lluku q significa el corazon de Maria.
JB y yo caminamos muy bien pero la guia se cansaba mucho y descansaba a cada rato, asi q nos adelantamos. Aparte decia q estaba enferma de la garganta y la tonta estaba comiendo hielo y ademas se puso hielo en la cabeza y encima su sombrero, q segun ella asi se iba a componer!!! pero bueno creo q al final de dia estaba muy enferma ( a quien se le ocurre, no?).

Antes de llegar al campo base del Huayna, comimos enfrente de una laguna, estaba bonito el lugar pero se sentia mucho frio y viento.

CARNET DE ROUTE JB

Afin d’être le plus acclimaté possible et de mettre toutes les chances de notre côté pour l’ascension du Huayna Potosi, nous faisons un trek de 3 jours au pied de la cordillera real, plus ou moins en faisant le tour du Huayna Potosi.

C’est en plus l’occasion de faire un peu de marche et de profiter des paysages.

Un guide n’est vraiment nécessaire. Il faut du matériel de camping que nous n’avons pas. Au final, ca ne coute pas beaucoup plus cher de passer par une agence qui fournit tout (même un guide) que de louer le matériel et acheter la nourriture. C’est l’occasion de discuter longuement avec un bolivien de la Bolivie, dans un pays où nous sommes depuis peu.

Cela va durer trois jours sous la tente et l’arrivé est au 1er camp de base pour le Huyana Potosi c'est-à-dire le départ de pour son ascension.

Les paysages sont super avec de très belles couleurs : herbes brulées par le soleil, lacs avec dans le fond les sommets enneigés.

Nous croisons tout un tas de lamas. Depuis les temps précolombiens, les gens ont domestiqués le lama, l’alpaca (réputé pour sa laine) qui coexistent avec deux formes sauvages le guanaco et la vigogne (dont le prix de la laine est astronomique).Tous appartiennent à la famille des auchenidés (camélidés andins), proche du chameau ou dromadaire.

Camper ici est différent de camper en Polynésie Française. Il fait moins 20°C la nuit et très froid le soir et le matin jusqu’à ce que le soleil fasse son apparition. Quand il y a du vent et pas de soleil, c’est difficile. La première nuit, les parois de la tente était gelées … à l’intérieur.

Il existait un refuge à l’endroit où nous avons dormis la deuxième nuit. Nous en avons profité. C’était rustique mais il fait plus chaud et c’est à l’abri du vent. Nous passons la soirée dans le refuge avec un couple d’anglais et d’états uniens.

Lors du trek, l’altitude oscille entre 4000 et 4700 mètres.

Le dernier jour, il fallait passer un petit passe. Une belle montée mais nous avons eu aucun problème, ni les autres touristes avec nous. Par contre, le guide a souffert et a même vomis plusieurs fois en chemin…

Au final, le guide a été inutile car le chemin est extrêmement simple. C’était la femme du gérant de l’agence. Elle n’est pas du tout sportive, plus toute jeune mais aime bien faire des randonnées et se pense formidable. Elle était très susceptible. Dés que l’on posé une question sur son pays, elle réagissait comme si nous avions fait une remarque désagréable. A l’écouter, tout est formidable en Bolivie.

Elle marchait lentement et devait faire des pauses fréquentes. Nous avons l’habitude de marcher mais nous ne marchons pas plus vite et nous fatiguons autant que les touristes rencontrés sur ce trek.

L’avantage est que nous ne nous sommes pas fatigués avant l’ascension du sommet. L’inconvénient est que nous avons raté quelques beaux paysages un peu plus haut. Cela nous aurait aussi permit de nous « faire » un peu plus les jambes. A cause de ces limites physiques, nous avons du resté aux pieds des montagnes dans la plaine.

Il faut aussi avouer qu’elle cuisinait très bien. Nous pensions manger très mal et ce fut l’inverse.

Deux mules portaient le matériel de camping et les vivres. Nous avions le minimum dans nos sacs de jour.

Pour finir le trek dans la cordillera real nous arrivons en début d’après-midi au camp de base à 4700 m. Notre guide est dans un sale état. Nous avons marché très peu aujourd’hui et souhaitons aller jusqu’au camp haut à 5200 m pour s’entrainer un peu. Il est recommandé de marcher jusqu’à une altitude élevée puis de dormir à une altitude moins élevée.

Il nous faudra environ une heure pour arriver au camp haut. Nous discutons avec des touristes qui partiront cette nuit pour le sommet et des guides dont celui de notre agence, felix surnommé le chat, avec qui nous ferons l’ascension et qui nous rejoindra demain pour l’entrainement.

Au retour, les nuages de fin de journée rendent la visibilité difficile. Nous savons plus ou moins où nous sommes mais ne retrouvons pas le chemin. La nuit va bientôt tomber ce qui est inquiétant. Nous suivons un autre chemin qui nous amène à une lagune, continuons en suivant la lagune d’où nous retrouvons la route et le refuge proche.

Le refuge est confortable. Salle à manger commune au rez-de-chaussée et dortoir avec des matelas à l’étage.

LA PAZ

DIARIO PAULINA

LA ESTACION DE SKI DE LA PAZ

Se encuentra a una hora aprox de la cd de la Paz, su nombre es Chacaltaya. Por le mometo se encuentra cerrada ya q en esta epoca no hay nieve. La nieve se da en el invierno del hemisferio sur x lo q en este momento es la primavera.
Una de las cosas impresionantes de La Paz, es q se encuentra en el altiplano x lo q es muy facil el acceso a la estacion de sky la cual se encuentra a 5,300 msnm. Subimos a la cima de la montania y la vdd fue menos pesado de lo q pense, no cabe duda q uno de los factores q afectan para sentir la altitud es la contaminacion ambiental.
Las vistas desde arriba incluian 2 de la montanias mas importantes de Bolivia, el Huayna Potosi y el Ilimani, ambas montanias se encontraban con mucha nieve. Ademas de eso se pueden ver las lagunas alrededor de las montanias. Una de ellas es de color rojizo y esto se debe a la cantidad de hierro q contiene la tierra. Otra es azul y la ultima es verde, aunq sus colores no son muy intensos. El resto del paisaje es seco, es decir no hay vegetacion, solo tierra.

Sorprendentemente en la estacion de sky se pueden encontrar fosiles marinos. Uno de ellos fue mostrado x nuestro guia y era un pedazo de piedra con unas conchas marina impresas!!! fue impresionante verlo!! Y esto es x q hace millones de anios parte de la montanias y el altiplano eran oceano, posteriormente vinieron los movimientos terraqueos q crearon el altiplano y las montanias. De hecho las montanias estan compuestas x rocas y no tierra. Para ser mas explicita es como si fuera una calle de pavimento, roto, x lo q el concreto se ha quebrantado.
Cabe mencionar q para llegar a la estacion de sky tuvimos q pasar por una zona de La Paz llamada El Alto, aqui es donde vive la gente pobre de La Paz. Y como su nombre lo dice, es uno de los lugares mas altos de La Paz. En esta zona muchas de las casas estan hechas de adobe o bien de tabique pero no estan pintadas, asi mismo muchas de las calles no cuentan con pavimento. De hecho nos contaban q no siempre han tenido los servicios basicos como agua, luz y gas; algunas zonas del Alto ya cuentan con estos servicios pero aun falta. La vdd no es una zona muy bonita de la capital y la gente se ve muy pobre. Ademas hay q recpordar q estando mas alto el clima tiende a ser mas frio, asi mismo se siente mas el viento.

EL VALLE DE LA LUNA

Hoy si q fue dia de contrastes, pues para llegar al Valle de la Luna hay q pasar por la zona mas rica no solo de La Paz sino tambien de Bolivia. Se pueden ver las manzanas de casas con rejas y vigilacia privada. Las casas son mas bien residencias y una q otra mansion, esta area es conocida como la Zona Sur. Y x supuesto aqui viven los empresarios y politicos mas ricos del pais. Cabe mencionar q la altitud de esta zona esta alrededor de los 3,500 msnm x lo q el clima es mas agradable, no hace tanto frio ni viento. Si comparamos con las zonas adineradas de la cd de Mexico nos encontramos con q estas se encuentran en la parte alta y no en la baja como en el caso de La Paz. Sin embargo la Cd de Mexico tiene zonas q se encuentran entre 2,200 a 2,600 msnm.

El nombre del valle de la luna se ha otorgado a este lugar x su paisaje lunar. Esta compuesto x muchas rocas q han sido modificados por la erosion (el viento, la lluvia, el calor, etc.). El valle se ve diferente cada. Se pueden ver rocas en forma de figuras. Aunado a eso se puede ver la vegetacion del lugar compuesta x cactus y otras plantas con espinas. En cuanto a la fauna, a la unica q vimos fue a la viscaya q es una espcie de conejo q vive en el altiplano, y hasta en zonas mas bajas como Machu Pichu.

CARNET DE ROUTE JB

Chacaltaya et vallée de la lune

Nous passons la première journée à prendre des renseignements sur l’ascension du Huyana Potosi et nous baladons un peu dans la Paz. Le lendemain, nous faisons le tour typique des environs de la Paz : Chacaltaya et vallée de la lune. Une des motivations : c’est recommandé pour s’acclimater aux hautes altitudes. En effet, Chacaltaya est la station de ski la plus haute du monde : 5400m. Il faut traverser le nord de la ville, en s’arrêtant à un point de vue du centre depuis el Alto, puis continuer sur l’altiplano et commencer la montée. Le van nous laisse au refuge à 5300 m ! Il existe des cols un peu plus haut dans l’Himalaya mais arriver à cette altitude sans avoir marché un mètre et quand même unique.

La piste est fermée depuis la fin du XXe siècle à cause de la disparition du glacier d’année en année. L’antique et rudimentaire téléski à moteur Ford desservant cette unique piste est d’ailleurs démonté. Donc pas de ski au programme. Le paysage est superbe. On aperçoit la Paz et même le lac Titicaca. Nous sommes au milieu de la Cordillera Real, au milieu des sommets enneigés et en face du Huayna Potosi que nous essayerons de « conquérir » dans les prochains jours.

Après une petite marche sans difficultés, nous arrivons à 5400 m et même 5500m selon le guide. Le nombre officiel est 5395 m. Après dix jours de marche dans les Annapurnas au Népal, nous étions arrivés à 5416 m !!

Le guide nous a présenté une pierre fossilisée avec des empreintes de coquillages ! La mer est loin, très loin et nous sommes très haut. Ce ne fut pas toujours le cas. Il y a des millions d’années et avant que les Andes n’existent, l’Amérique du Sud était un immense marécage et une mer percée le continent de l’Argentine jusqu’à cette partie de la Bolivie. Toutes les pierres fossilisées ont disparus, emportés par les touristes. Le guide était arrivé avec elle.

Ensuite, retour au van. Nous descendons jusqu’à la vallée de la lune, dans le bas du canyon de La Paz, 2500 m plus bas ! Pour y arriver, il a fallu traverser toute la ville. Ca va de pauvre à très pauvre avec un monde fou dans la rue, beaucoup de vendeurs de rues et un trafic de bus et mini vans infernal pour arriver à une petite zone riche, prés de la vallée de la lune, avec personnes dans la rue et pas de trafic.

La montagne a été sculptée par l’action de l’érosion qui a crée des formations originales ressemblant vaguement à l’image que l’on pourrait avoir d’un paysage lunaire. C’est un parc touristique avec un circuit pour se balader au milieu. En 2001, l’observation se faisait depuis le bord de la route.

Journée sympa et fatigante, pourtant nous sommes restés assis ou à l’arrêt à regarder le paysage la plupart du temps.

LA PAZ

DIARIO PAULINA

DE COPACABANA A LA PAZ

Fue un viaje de 5 hrs, lo padre de este viaje fue q tuvimos q cruzar un rio en lancha al igual q el bus, al cual lo pusieron en una plataforma de madera grande y lo pasaron, fue chistoso ver el bus cruzando! Y esto es x q el puente fue destruido recientemente debido a q el rio subio mucho de nivel.

LA PAZ

Afortunadamente una cholita q venia en el mismo bus q nosotros se ofrecio a compartir el taxi. Nos llevaron a la zona turistica de San Francisco y de ahi comenzamos nuestra busqueda hotelera. La calle principal es una subida terrible, yo me senti muy mal, muy cansada y q me faltaba el aire, es posible q sea como efecto de la altitud la cual se siente mas q en el lago Titicaca a causa del trafico, el ruido y la contaminacion.
Hubo muchos hoteles q se veain muy bien pero estaban caros, asi q nos fuimos al tipico hotel de mochileros. Olia a canio, y la vdd no estaba muy limpio q digamos, pero bueno, sabemos q tenemos q ahorrar.

CARNET DE ROUTE JB

De Copacabana, il faut environ 3 heures en bus pour la Paz.

Nous allons directement dans la rue des touristes. Comme en Asie, ce n’est pas sympa et plus cher. Mais avec tous les services pour touristes, toutes les agences... tout y est facile.

Nous souhaitons faire de l’alpinisme, un sommet. Paulina a un peu de mal avec l’altitude. Normalement, nous devrions être bien à ce niveau là et acclimaté mais cela doit s’expliquer par la combinaison de l’altitude et les côtés désagréable d’une grande ville comme La Paz : pollution, bruit,…

La Paz est une ville atypique. Ce n’est pas beau. Sauf une rue et une place, l’architecture est horrible. C’est la capitale la plus haute du monde à 3660 mètres (le centre). Les quartiers riches au bas de la vallée sont à 3000 mètres et les quartiers pauvres à 4100 m. Nous sommes dans l’altiplano, comme au lac titicaca, une immense plaine située à environ 4000 mètres. La Paz a été crée par les espagnols dans un canyon.

En Bolivie, c’est compliqué. Siège du gouvernement national, la Paz est souvent considérée comme la capitale administrative de facto de la Bolivie. La capitale de la Bolivie est Sucre d'après la Constitution du pays. Santa Cruz est la plus peuplée et capitale économique.

J’étais déjà venu en 2001. Comme à Iquitos au Pérou, si quelque chose à changer ça ne saute pas aux yeux. La différence principale est que, la population de El Altoa doublé, la ville pauvre sur le plateau à plus de 4000 mètres.

La population totale à la Paz est maintenant proche des 2 millions. Certaines estimations parlent de 3 millions dont 1,5 millions dans el Alto. La ville ressemble toujours à un marché géant avec des stands et des vendeurs de rues partout tenus généralement par une chola ou cholita (la femme indigène avec vêtement traditionnel)

L’aéroport international est le plus élevé au monde. L'eau y bout à 80 °C.

TITICACA: ISLA DEL SOL

DIARIO PAULINA

DE PERU A BOLIVIA (Puno a Copacabana)

Al momento de pasar la frontera, el policia de migracion al ver mi pasaporte me pidio mi carnet de vacunacion. Es la primera vez q me pasa en todo el viaje!!

Despues tomamos una lancha a la Isla del Sol y caminamos de la parte sur a la parte norte. Ahi conocimos a 2 chilenos y a un argentino (dos Fernandos y Denisse). Y con ellos hicimos la caminata de la Isla del Sol. En el camino se van viendo los bonitos paisajes que incluyen las montanias a los alrededores, algunas de ellas con nieve en la punta, el lago con un color azul muy intenso y le vegetacion seca q contrasta con sus colores cafes con los demas colores. La mayoria de los arboles estaban secos al parecer fue x la temporada, pero lo q si predominaban eran los cactus.

En la Isla del Sol se llegaron a establecer los incas x lo q se pueden ver parte de sus ruinas arqueologicas. En la actualidad sigue viviendo gente en la Isla y muchos de ellos han abierto sus casas para hospedar a los turistas o bien como restaurantes.
Comimos en un lugar con una vista increible y ademas la comida estuvo buena tmb aunq tuvimos q comer como los tipicos turistas, pizza y trucha.

Ya mas tarde nos fuimos a ver el atardecer a una de las lomitas cerca del hotel, lo cual estuvo muy bonito!! Para la cena nos juntamos con los chavos y fuimos a comer y a tomar unas chelas a una restaurante muy calientito x q se sentia muchisimo frio.
Al sig dia nos levantamos temprano para ir a ver el amanecer. Despues de eso nos regresamos en lancha a Copacabana.

Todo estuvo bien en la Isla del Sol, la unica cosa q no nos gusto fue q para entrar a visitar la Isla del Sol nos cobraron y no solo una vez sino varias ya q la Isla se divide en tres partes, pues en cada parte nos cobraban y segun decian q era para el mantenimiento del sendero, pero pues la vdd no se ve q haya mucho q mantener. Otra de las cosas es q para ir a Copacabana habia q tomar una lancha y la gente local pagaba 5 bolivianos mientras q los turistas pagaban 20 bolivianos. La vdd no me parece justo x q tanto los turistas como los locales ibamos en la misma lancha, ibamos muy incomodos, basicamente tuvimos el mismo servicio y no veo x q los turistas tenemos q pagar mas!!

CARNET DE ROUTE JB

Après le côté péruvien du lac titicaca, nous passons du côté bolivien. Le poste de frontière est tranquille. Il est utilisé principalement par les touristes. Le douanier demande à voir le carnet de vaccination de Paulina. C’est la première fois que cela nous arrive. En voyant que Paulina était mexicaine, il a surement senti le besoin de faire un contrôle supplémentaire. Par ailleurs, totalement dénué de pertinence. Nous passons la soirée à Copacabana sur les rives du lac.

La Bolivie est le pays le plus pauvre d’Amérique continental (=hors Caraïbes) et à la réputation d’être le moins cher.

Ici, c’est similaire à Puno au Pérou mais en plus petit. Le premier contact avec les gens est très moyen. Pour les prix, pas cher du tout mais comparable au Pérou.

Le lendemain matin, nous partons en bateau jusqu’à la isla del sol. Le bateau nous dépose au nord de l’île, nous marchons jusqu’au sud et d’où nous repartirons en bateau demain matin à Copacabana.

Une fois sur l’ile, nous commençons avec d’autres touristes et sympathisons avec un couple de chilien et un argentin. L’île est légèrement montagneuse donc nous sommes proche des 4000 mètres ! Il faut marcher 3 heures tranquillement pour rejoindre le sud de l’île avec quelques montés. Nos compagnons souffrent un peu de l’altitude. Venant de la région de Cusco, nous n’avons pas de problème. Les paysages sont exceptionnels. Le soleil cogne dure. Les locaux ont souvent la peau brulée. La couleur du ciel est d’un bleu profond, non vu depuis le Népal. Il existe quelques ruines. Quelconque mais rendent la balade encore plus sympathique. Au fond, on peut voir les monts enneigés de la cordillera real bolivienne.

Les couleurs en fin de journée sont encore plus jolies. Le silence est total. Presque aucune vie : animale ou végétale.

Il existe des dizaines et des dizaines de chambres d’hôtes, la plupart non occupées. La notre vient d’être construite. La chambre et chouette avec une belle vue du lac. La douche est à l’extérieure, il fait froid dans la pièce mais l’eau est chaude avec le système électrique classique. Toutes les chambres d’hôtes font restaurant. Le menu est le même partout : truite ou pizza.

Nous nous levons tôt pour observer le lever du soleil. La lune est visible au même moment. Puis retour en bateau. Comme au Népal, les locaux assis à nos côtés sur les mêmes banquettes inconfortables payent un prix 5 fois inférieur au notre. Très désagréable. Le contact avec les gens est nul. Le touriste est quelqu’un de différent et seulement une source de revenu. C’est très pauvre sans être misérable. C’est peu dire qu’ils n’exploitent pas bien le flux constant de touriste passant par là.

BILAN PEROU

Le mot Pérou dérive de Biru nom d’un chef local au Panama. A l’époque, c’était la région la plus méridional connu des européens. Ainsi quand Pizarro arriva au Pérou, plus au sud, il le nomma du nom de ce chef.

Culture

Difficile de trouver mieux. C’était la zone la plus peuplée d’Amérique du Sud dans laquelle s’est développée les premières cultures d’abord sur la côte puis dans les Andes. A l’arrivé des espagnols, l’empire Inca, le plus important de l’histoire du continent, s’étendait sur presque toutes les Andes de Santiago au Chili au sud de la Colombie (prés de la frontière avec l’Equateur) en incluant la Bolivie et le nord ouest argentin.

Il existe énormément de similarités avec les cultures de Mésoamérique (du Mexique pour simplifier). Plusieurs théories ont été formulées, des échanges et contacts avaient lieu mais peu de certitude et détail sont disponibles sur ces dernières.

De toutes ces cultures qui se sont succédé reste des ruines un peu partout dans le pays dont beaucoup reste à découvrir ou étudier.

Puis le Pérou a été le centre de l’Amérique du sud de l’époque coloniale.

Paysages

Comme ces voisins, la diversité est incroyable. Trois grandes zones: désert sur la côte, les Andes et l’amazonie.

Le soleil ne nous a pas quitté durant notre séjour ici (hors les pluies diluviennes en Amazonie mais de courte durée), nous ayant permit de bien profiter des paysages. Même à Lima, on a vu du soleil.

La quantité de choses à voir et à faire est invraisemblable.

Les gens

Sans surprise, les gens sont différents dans chaque zone. Dans l’ensemble très sympa. Ils sont probablement plus réservés dans les Andes mais malgré des conditions de vie difficile et le tourisme, le contact était bon.

Nourriture

Super. La gastronomie est importante pour tous les péruviens. Il suffit de prendre un taxi à Lima et à coup sur, le chauffeur demandera notre opinion sur la cuisine locale, nos plats préférés et nous donnera des recommandations.

Pour beaucoup, c’est la meilleure cuisine d’Amérique du Sud et Lima la capitale gastronomique. Difficile de la résumer en quelques mots. La cuisine péruvienne est à l'image de la diversité écologique et climatique du pays. D’abord les ingrédients. Presque tous les fruits et légumes de la planète y poussent. La mer est riche en poisson et l’élevage développé.
Le métissage des traditions occidentales et orientales a joué un rôle important : peuples précolombien, européens, africaines, chinois, japonais et aussi arabes.

Les chifas (restaurants chinois) sont encore plus répandues qu’à Paris.

Il est extrêmement facile de bien manger pour presque rien. Surtout pour les menus du midi et encore plus à Lima. Pour le dîner hors de Lima, il est fréquent d’avoir recours aux poulets rôti à la broche. Sans risque et toujours bon. Même dans les petits restaurants, les gens savent cuisinés.

Beaucoup pense qu’elle sera la prochaine cuisine à la mode. Le problème majeur est qu’elle repose sur une formidable qualité et variété des ingrédients. Difficile à trouver ailleurs.

Le plat national est le ceviche (poisson mariné).

Le Pérou est le seul pays où Coca Cola n’est pas le numéro un. C’est Inka Cola, un cola jaune. Coca Cola a investit fortement en promotion pour déloger Inka Cola. Rien n’y fait. Ils l’ont donc racheté.

Le Pisco est péruvien et non chilien. Une eau de vie à base de raisin. La boisson nationale est le Pisco Sour : pisco avec citron, sucre, blanc d'œuf et glace pilée.

Economie

Bonne élève. Le pays est ouvert et participe de plus en plus à la mondialisation. Le Pérou est le pays d’Amérique latine qui résiste le mieux à la crise etconnaît une des plus fortes croissances mondiales.

C’est une destination incontournable du continent. J’avais un peu peur du développement du tourisme. Oui, il existe des zones avec du monde mais c’est bien peu comparé aux centre touristiques asiatiques et pleins de zone sont peu visités. Par ailleurs, il est possible de voyager pour vraiment pas cher, mis à part les billets pour les long trajets en bus.

TITICACA: UROS

DIARIO PAULINA

DE CUSCO A PUNO

Podemos decir que conocimos gente buena onda en Peru y un ejemplo son los taxistas en Cusco! De hecho el q nos llevo a la estacion para irnos a Puno fue muy buena gente. El bus a Puno no fue malo pero nuestros lugares si; estabamos justo al lado de las escaleras, entraba el viento frio horrible; las ventanas no estaban bien selladas y a mi me entreba frio tmb! Fue un bus de noche... para acabarla de amolar el ayudante del conductor iba gritando las paradas, pendia las luces y no dejaba dormir :(

PUNO Y LAS ISLAS DE LOS UROS

Puno es una pequenia cd. Es muy equis, la vdd es q no hay nada q ver. Asi q tomamos un tour para ir a ver las islas de los Uros q se encuentran en el lago Titicaca el lago navegable mas alto del mundo.

No se sabe con exactitud el origen del lago pero se comenta q el agua puede provenir de los glaciares q fueron derretidos hace millones de anios. Tambien desde hace mucho tiempo hubo gente q se establecio en el lago. Todo empezo con una pequenia comunidad q se dedicaba a la pesca, pero despues surgieron otras comunidades y hubo disputa x los lugares donde pescar. Por lo tanto, los pescadores empezaron a establecerse en el lago, haciendo islas con la totora q es una planta q se da en el lago. Ponen capas de planta sobre planta y esto hace que flote; encima van construyendo sus casas.

Ahora las islas son extremadamente turisticas, llegan muchos turistas por montones. Asi que llegando nos explican la historia de las islas y des pues uno empieza pasear por ahi para ver las casas y un poco del como vive la gente. Lo q no me gusto es q segun las personas bien amigables te preguntan tu nombre y despues estan: “Paulina, Paulina, mira ven a ver mi mercado” osea q tienen un puestecito de artesanias q supuestamente ellos hacen y lo unico q quieren es vender, eso no me gusto. Sin embargo conoci a una de las habitantes de la isla y al saber q era de Mexico me dijo q le encantaban los cantantes mexicanos y las novelas, asi q nos quedamos hablando un buen de novelas, jajaja. Al despedirnos de la gente de las islas las mujeres gorditas con sus trajes tradicionales se pusieron a bailar y a cantar la cancion de: “vamos a la playa oh, oh, oh, oh, con todo y sombrero, etc.” la vdd me dio entre risa y pena. Despues se puede atravesar el lago para ir a ver otra isla y si uno quiere ir en un barco de totora grande tiene un costo (15 soles) al igual q ir en un barco pequenio (10 soles). Pero la vdd nosotros optamos no pagar e ir con la misma lancha con la q llegamos. La isla de enfrente fue exactamente la misma, solo q aqui tenian un criadero de truchas para vender a los turistas.

CARNET DE ROUTE JB

Lac Titicaca

Nous prenons un bus de nuit de Cusco à Puno au bord du lac. Le Pérou et la Bolivie se partagent le lac (à 3810m). La profondeur maximale est de 283 mètres. Le lac tempère le climat de la région, sans sa présence la vie n’existerait pas à cette altitude.

Iles flottantes des Uros

Dans la baie de Puno, la visite des iles flottantes des Uros est un classique. A une heure de Puno en bateau lent, il existe aujourd’hui une quarantaine d’îles flottantes. Elles sont construites avec des sortes de roseaux (totora) empilées les unes sur les autres. La totora se mange aussi. Les îles sont attachées au fond du lac avec des cordes. Il faut régulièrement, tout les 3 mois, mètrent de nouveaux tortoras car elles pourrissent assez vite.

C’est une attraction touristique. En 2001, c’était déjà touristique mais il y avait seulement une vingtaine d’îles. Je soupçonne certains locaux de venir sur les îles la journée pour s’occuper des touristes et de dormir et vivre à Puno. Mon souvenir était que les gens sur ces îles étaient triste et on sentait qu’ils n’aimaient pas s’exhiber devant les touristes et posés pour les photos. C’est un peu l’inverse maintenant. Très souriants et ce quotidien aux contacts des touristes a l’air totalement accepté. L’argent reçu a du les convaincre.

Les paysages sont superbes avec d’incroyables couleurs (ciel, totoras, eau, montagne autour) et une forte luminosité.

Petite balade sur les îles, les miradors construits pour les touristes offrent de beaux panoramas. Nous profitons des paysages. Le tour dure 3 heures et malgré le peu authenticité, c’est vraiment sympa. Au retour à Puno nous prenons un bus pour la Bolivie.